De la route, seul un accès en terre existait, la réalisation d’un mur était donc nécessaire pour viabiliser correctement le terrain.
Contrairement à un mur traditionnel par contrepoids arrière, un mur par répartition des équilibrages entre l’avant et l’arrière à été décidé pour permettre de maintenir les terres stabilisée et par la même l’accès provisoire.

Le mur à été réalisé en quatre parties, les fondations et le plateau avant, le pied droit de 1.50 m, le plateau arrière après remblai du premier pied droit et enfin le dernier pied droit.

Le tout sur une longueur de 20m, en pente et avec un décroché.
Faut dire que pour ce faire la main, c’était déjà pas mal.

Les plans et le coût réalisés, il ne restait plus qu’a construire.
Réalisation des ferraillages en tor de 12 et de 10
Concernant les aciers, maintenant tous les aciers sont torsadé (Tor), le chiffre qui suit est tous simplement le diamètre.

Les outils essentiels, tenaille et plieuse d’étriers.

A l’origine il y avait !! RIEN !!

Alors on commence par le terrassement des fondations.

On se prépare à poser les aciers dans les fondations sur des calles de 3 cm (ferraillage en forme de L) les montant horizontaux doivent être à 3 cm de l’arrière du mur.

Petite astuce, pour ne pas avoir à coffrer l’arrière qui est contre la terre, nous remplaçons les coffrages arrière par un coffrage perdu en ‘’nerlat’’.
Des cales sont placées sous les ferraillages pour les maintenir à 3 cm de la terre

Et on coule.

Le ciment ça salis le bout des doigts.

Oriana

Valérian

Le lendemain c’est déjà assez dur pour travailler, le ‘’nerlat’’ qui est aussi pris dans le béton de la fondation, est écarté des ferraillages par des cales en bois, on n’oublie pas surtout de placer en bas les ‘’barbacanes’’ (évacuation d’eau).

Et on monte le coffrage.
D’abord on place sur la fondation un liteau de 27 mm cloué ou vissé au sol.
Sur celui-ci on place la première traverse qui doit avoir la largeur fini de votre mur. (on en trouve de 10 cm à 50 cm).
On pose le premier panneau
On place une autre traverse et on fixe la montant qui sera ensuite tenu par le suivant …
En haut on place un crochet pour bloquer la dernière traverse et le dernier montant.

On fixe des chevrons à chaque jonction de panneaux et on les étayer au sol avec des chevrons ou des étais.

Concernant les panneaux de coffrage, il en existe plusieurs longueurs, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m et 4m, toute d’une largeur de 0.50m.

On glisse dans les crochets un tor de 8 sur toute la longueur et on les attaches avec du fil de fer pour ne pas se les faire démonter et voler trop facilement.
Contez bien deux semaines pour réaliser votre premier coffrage.

Un outil essentiel dans le métier de ‘’bétonneur’’, le vibreur à béton.
C’est un cylindre qui vibre à 200 hrz grâce à un convertisseur électrique portable.
Il en existe aussi à air comprimé.
Il suffit de le glisser 5 secondes dans le béton frais après l’avoir mis en route et d’avancer sur la longueur du coffrage.
Attention, trop vibrer n’est pas bon ni pour le béton ni pour le coffrage, si un coffrage bouge cessez de vibrer.

Et voila, enfin on coule.
Attention avec les pompes à béton c’est beaucoup plus rapide au coulage, mais les coffrages doivent être très bien fixés et étayés car le béton sort du tube à plus de 200 Klg de pression et va percuter le bas du coffrage pour exercer sur ces dernier plus de 4 tonnes de poussé horizontale après un mètre de hauteur.
Une rupture de coffrage peut avoir de grave conséquences, ou au mieux une perte de temps pour récupérer le béton (voir plus loin).
Astuce : recouvrez les dernières traverse par du béton pour les prendre dans le mur, elles vous serviront pour continuer à monter le mur.

Tout c’est bien passé, le lendemain on décoffre.

Pour la réalisation du plateau arrière de 20 cm d’épaisseur, on coffre en utilisant les travers laissé dans le béton pour fixer les montants verticaux.

On place un plastique de protection sur la terre et l’on place les aciers supérieurs (ferraillage en L).
Attention contrairement aux fondations, ce plateau arrière travaillant come un ‘’porte à faux’’, les aciers doivent être sur le haut et non plus à 3cm, vous devez les caller à 15 cm du plastique avec des briques pleines.

Et on coule.

Attention, le plateau arrière coulé doit durcir au moins 15 jours avant de marcher dessus, la moindre fissure ne garantirait plus la solidité de ce type de mur.
Quand c’est sec on reprend le coffrage au même endroit.



Et on coule.
Autre astuce, il faut plier le tube pour réduire la pression de déversement du béton.

On s’en met plein la figure quand même.

Et quand un panneau se décroche, et bien ont met des étais, et court acheter une brouette.

Et voila, après quelques émotions, tous ce fini toujours bien, le mur est magnifique comme prévus, et nous avec un peut plus d’expérience pour commencer la maison bioclimatique.